При снятии старой покраски на штукатурке обнаруживаются трещины, отслоения и другие дефекты. Отслоившуюся ветхую штукатурку нужно отбить, а обнаженные места вновь заделать под одну плоскость со старой штукатуркой. Стыки старого и нового слоев следует тщательно притереть, фактуры старой и новой штукатурок должны быть одинаковыми.
Перетирка оштукатуренных поверхностей с заделкой щелей, ремонтом штукатурки, заполнением мелких выбоин и нанесением тонкой пленки раствора (менее 0,5 мм) обеспечивает сцепление грунта с новой штукатуркой.
Если поверхность, на которую наносится пленка, будет сравнительно гладкой, то при высыхании неизбежны отслоения этой пленки от плотного тела штукатурки.
Перетирку часто производят без предварительного удаления старых слоев окраски. Это приводит к образованию "натасок" старого набела. Создается неодинаковая тянущая способность, появляется опасность отслоения "натаска". Частая перетирка без тщательного удаления старых покрасок делает фактуру поверхности плотной и гладкой. От такой поверхности окраска легко отслаивается.
При восстановлении клеевых окрасок работа осложняется наличием ржавых пятен, которые могут появиться в результате протечек и вследствие просачивания смолистых осадков из дымовых каналов через толщу кирпича и штукатурки.

Существуют следующие способы удаления ржавых пятен:
После отскабливания, промывки 3-процентным раствором соляной кислоты и перетирки пятна грунтуются сравнительно густым алебастровым или цементным молоком.
Перетирку производят с известково-алебастровым раствором, нанося на пятно тонкий слой раствора ("наплыв").
После перетирки пятно грунтуют крепким известковым мыловаром (на ведро мыловара кладут 400 г хозяйственного мыла и 150 г клея) или 1-2 раза грунтуют "травянкой", т. е. основой купоросного грунта, либо жидким стеклом, а лучше белой силикатной краской.
После перетирки пятна окрашивают цинковыми белилами на олифе или на заменителях олифы. Могут быть использованы также цинковые белила на канифольном лаке или белые нитрокраски; наибольший успех обеспечивает покрытие поверхности пятна спиртовым шеллачным лаком за 2-3 раза.
Вслед за этим требуется произвести грунтовку купоросным грунтом в целях лучшего сцепления колера с поверхностью и создания равномерной тянущей способности.
Для получения эффекта при использовании первых трех способов надо обеспечить быстрое высыхание грунта, а колер должен наноситься тонким слоем и предпочтительно из краскопульта.

Окраска казеиновыми красками
Среди водных красок наиболее прочными являются казеиновые. Окрашенная ими поверхность выделяется красивой матовой фактурой. Окраска производится ручным способом - кистями и механическим - распылителями. Покрасочный казеиновый состав готовят следующим образом: берут 1 кг сухой казеиновой краски и 1 л воды. К сухой краске добавляют не всю, а около 0,7 л воды. Затем краску процеживают через сито с размером отверстий в 1 мм. По истечении часа краска растворится, и состав станет густым. Для получения красочной пленки большой прочности в него добавляют до 40 г натуральной олифы. Затем в тщательно перемешанную массу вливают остальную воду и доводят колер до рабочей консистенции. Готовый состав процеживают через мелкое сито.
Лакокрасочная промышленность выпускает казеиновые краски свыше 30 оттенков. Это количество можно значительно увеличить путем смешивания различных казеиновых красок.
Подготовка поверхности для окраски производится с особой тщательностью, так как казеиновая окраска хорошо держится на прочном основании - тщательно очищенной и выправленной поверхности. Если штукатурка ослабла или на поверхности имеются старые набелы, краска по высыхании отслаивается.

Перед окраской мелкие выбоины штукатурки заделывают казеиновой подмазкой. Менее густая подмазка может одновременно служить и шпаклевкой. Рецепт ее изготовления приводится ниже (в частях по весу).
Казеиновая подмазка и шпаклевка готовятся таким способом: сухую краску затворяют водой и тщательно перемешивают, чтобы не было комков, а затем процеживают через сито с отверстиями в 1 мм. В загустевшую от разбухания казеина массу вместе с частью мыльной воды вливают олифу и керосин, а затем добавляют остальную воду, тщательно перемешивая весь состав. В сравнительно жидкую краску постепенно вводят мел до получения густоты, необходимой для шпаклевки или подмазки. Крупные выбоины, в отличие от мелких, исправляются известковым раствором, который после высыхания промазывается казеиновой шпаклевкой.
При грубой фактуре поверхности ее также подвергают шпаклеванию.
Окраска казеиновым составом складывается из следующих операций: прочистка лещадью и расшивка трещин, подмазка, грунтовка подмазанных мест кодером, огрунтовка поверхности разведенным колером, окраска за два разя казеиновым составом, причем в первый раз более жидким составом, для чего в часть колера добавляется немного воды.

При механической окраске во избежание потеков в. готовый казеиновый колер вводят около 10% клейстера или добавляют в начале загустения казеина небольшую дозу 10-процентного раствора квасцов.
Казеиновый клей от долгого хранения теряет клеящую способность, поэтому раствор и колер готовят только на 1 день работы.
На 1 м2 поверхности при окраске за два раза требуется от 100 до 200 г сухой казеиновой краски.
Подготовка и окраска неводными составами оштукатуренных поверхностей
К этому виду работ относятся окраски на натуральной олифе и ее заменителях мастичными составами, масляными эмульсиями, лаковыми и эмалевыми красками. При окрашивании отдельных конструкций и предметов неводными (масляными) составами предъявляются следующие требования: окрашиваемая поверхность должна быть чистой и одновременно камень, дерево и штукатурка хорошо просушены по всей толщине, штукатурка полностью созревшей.
Известковая штукатурка в процессе созревания выделяет свободную воду, которая ввиду непроницаемости масляной пленки отслаивает красочный слой, образуя пузыри, наполненные жидкостью.

Из технологической схемы видно, что выполнение масляных окрасок требует проведения большого количества различного рода операций. При этом первая проолифка для простых и обычных видов окраски производится натуральной олифой или заменителями. Для высококачественных работ применение заменителей недопустимо.
В олифу или заменители вводят для проолифки незначительную долю пигмента. Нанесение подмазки на оштукатуренные поверхности производится вручную шпателями, а сплошное шпаклевание может производиться механизированным способом или вручную.
"Выправку" после сплошного шпаклевания можно производить стальными шпателями. Деревянные шпатели перед употреблением в дело следует пропитать олифой, высушить и заточить на оселке. После работы шпатели очищают от шпаклевки и кладут под пресс, чтобы они не коробились. Для шпаклевания узких мест пользуются лубом, полосками кожи или резины.
Подмазку в местах, не подверженных сырости, при простых и обычных окрасках выполняют густой клеевой шпаклевкой. Для высококачественной окраски во всех случаях следует применять лаковую подмазку AM (нормаль 175), а для изготовления лаковой шпаклевки в мастерской шпаклевочный лак № 75.

Шлифовка пемзой осуществляется только по хорошо высушенной шпаклевке. Пемзе придается форма шлифуемой поверхности. Удобно применять специальные брикеты, изготовленные из пемзового песка, содержащие зерна требуемой величины.
После нанесения первой и второй оплошных шпаклевок желательно в конце операции произвести "мокрую пемзовку". При этом шлифовка лаковой или масляной шпаклевки производится пемзой, смоченной водой, а клеевой - скипидаром или лаковым керосином.
Образующийся от такого шлифования шлам удаляют мокрой тряпкой, а еще лучше - губкой.
Проолифку и грунтование целесообразно производить кистями, втирая и равномерно распределяя грунт тонким слоем по поверхности.
Нужно иметь в виду, что любой слой масляного состава должен быть нанесен, возможно, тоньше: при толстом красочном слое под образовавшейся пленкой остается жидкая масляная краска, высыхание которой сильно задерживается. На поверхности возникают потеки, морщины и трещины. По этой же причине нельзя производить покраску по недостаточно просохшему предыдущему слою.

Техника окраски кистями такова: кисть погружается в посуду с краской не более, как на 1/4 длины щетины. Вначале краска наносится на поверхность жирными, несколько отстоящими одна от другой продольными полосами. Затем положенная краска растушевывается в поперечном направлении. Последняя растушевка для вертикальных поверхностей производится сверху вниз, для горизонтальных - по направлению оконного света так, чтобы не были заметны следы от щетины кисти. Для окраски начисто лучше пользоваться "обдержанными" кистями.
Готовую масляную краску перед употреблением процеживают для окраски кистями сквозь сито, имеющее 1200 отв/см2, а для окраски пистолетами - через сито с 1600 отв/см2.
Подготовка и окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей
Последовательность и характер операций по окрашенным поверхностям устанавливаются в зависимости от состояния предыдущей окраски, количества ранее нанесенных покрасочных слоев, их сохранности, а также требований, предъявляемых к новой окраске.
При небольшом количестве предыдущих окрасок, прочности красочных слоев и фактуре поверхности, удовлетворяющей требованиям, предъявляемым к новой окраске, подготовка состоит из расшивки трещин, их заделывания, подмазки выбоин и их проолифки.

Затем следуют общая проолифка, нанесение шпаклевок, шлифование пемзой и последующая окраска. Перед началом работ обрабатываемую поверхность промывают 2-процентным раствором углекислой соды.
Если прежняя окраска местами отслаивается, то ее очищают. При большом количестве предыдущих покрасок или при наличии грубой фактуры, а также морщин и трещин старую окраску следует удалить со всей поверхности.
Существуют три способа удаления старой масляной краски: механический, огневой и химический.
При механическом способе краску с небольших площадей удаляют шпателями и стамесками, захватывая частично штукатурку. При больших площадях эту работу механизируют, используя шлифовальные аппараты с круглыми металлическими щетками. После удаления старого красочного слоя остаются шероховатости и повреждения штукатурки, которую восстанавливают, предварительно очистив ее от пыли и омочив водой.
При огневом способе старую масляную краску отжигают паяльными лампами или газовыми горелками. Затвердевший слой размягчается, вспучивается и легко снимается металлическими шпателями. При отжиге выделяются вредные газы, поэтому во время работ принимаются предохранительные меры, предусмотренные инструкциями по технике безопасности.

При химическом способе на ранее окрашенную поверхность накладывают деревянным шпателем пастообразные составы, разъедающие отвердевший слой старой масляной краски. Через 1-2 часа паста очищается вместе с размягченным масляным красочным слоем.
Ленинградским научно-исследовательским институтом Академии коммунального хозяйства рекомендуются три следующих состава для удаления старой масляной окраски.
Паста третьего состава имеет преимущества, так как нашатырный спирт, испаряясь, не оставляет на поверхности щелочь, которая наблюдается при использовании пасты первого и второго составов.
Соду и едкий натр, впитавшиеся в штукатурку, после удаления масляной краски и предварительной промывки поверхности чистой водой нейтрализуют слабым 1-2 процентным раствором соляной или уксусной кислоты, с последующей двух,- трехкратной промывкой водой. Несоблюдение этих условий может привести к разрушению новой масляной окраски.
Последующая обработка производится в соответствии с технологией окраски по новой штукатурке.